Guía de cultivo exterior
Manual de cultivo en exterior
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El cáñamo es una planta herbácea de la familia de las cannabáceas. La marihuana y el cáñamo son la misma planta, la “cannabis sativa” de la cual podemos encontrar múltiples variedades. La diferencia estriba tanto en el tamaño de la planta, el número de cogollos, la forma de las hojas, aroma, etc., como en la cantidad de resina y su contenido de THC (tetrahidrocanabidol) que es la sustancia psicotrópica presente en ella.
Según la variedad que cultivemos obtendremos diferentes efectos al consumirla:
INDICAS: Originarias de Asia y Norte de Africa, presentan unas hojas anchas con cogollos gordos en época de floración y no suele alcanzar mas de 2 metros de altura. En general, tienden a producir un estado de relajación física.
SATIVAS: Originarias de África, Sudamérica y Sureste Asiático, presentan hojas más finas, cogollos más delgados y mayor altura (entre 2 y 4 metros. Su efecto es más cerebral y nos mantiene más activos.
HÍBRIDAS: Que buscan características de una u otra variedad.
EL LUGAR
A la hora de elegir el lugar, tenemos que prestar atención a la luz, para ello debemos disponer de un lugar donde la marihuana tenga cómo mínimo entre 5 y 6 horas de sol directo, a ser posible orientado hacia el sur y lejos de las miradas de extraños.
Calcularemos un espacio de 1m2 que será lo que alcance la planta de marihuana adulta en exterior.
La temperatura ideal para las plantas de marihuana está entre los 18º y los 30º.
LOS SUBSTRATOS
Podemos plantar marihuana en tierras que reúnan unos mínimos de calidad, son adecuadas la fibra de coco, la turba y en general todas las que se utilizan para la jardinería, siempre que permitan una buena aireación de las raíces de marihuana y un buen drenaje del agua de riego. No utilizar substratos ya usados o de baja calidad. Por ejemplo: Compo Sana Universal puede ser una buena elección.
Otra opción que tenemos es la de hacer una mezcla de substratos que proporcionen mejores resultados a nuestra planta de marihuana, añadir al substrato una tercera parte de perlita (material blanco parecido al corcho) ayuda a airear la tierra. Para facilitar el drenaje, colocaremos una capa base grava gruesa cuando vayamos a preparar la maceta para nuestra planta.
CUÁNDO PLANTAR
Más o menos con la primera luna creciente de abril. Si plantáis en mayo aún estaréis a tiempo. Podéis plantar directamente en el suelo o maceta, pero casi mejor hacerlo en un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que asegurareis que plantáis definitivamente de semillas en buen estado. Así será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto para el trasplante.
Hay quien pone primero la semilla a germinar en algodón o papel de cocina empapados para pasarla luego al vaso o directamente a la maceta o al suelo. Si se emplea esta técnica, se debe pasar del papel a la tierra una vez que la semilla se abre y la planta tiene unos 2 cm. Al plantar es importante no enterrar la planta más de 0’5 cm y no compactar la tierra para que pueda brotar fácilmente.
Cuando el tamaño de la planta es un factor a tener en cuenta se retrasa la fecha de germinación para dismuir el tamaño de la planta. Por ejemplo si queremos tener plantas no demasiado altas pues se atrasa la fecha de germinación.
LA MACETA
Las macetas deben tener agujeros en el fondo para evitar el estancamiento del agua. la maceta debe ser de material poroso.
La planta deberá tener siempre luz natural o artificial. No se le debe cambiar constantemente de sitio mientras esté creciendo. Cuando la planta tenga 2 o 3 meses, si le falta espacio (siempre le faltará en maceta y por lo tanto su crecimiento no será tanto como en el campo) trasplántala a una maceta mayor; cuanto más pueda bajar la raíz más crecerá la planta. Cada planta debe ponerse lo más lejos posible de los bordes y a una distancia de unos 40 cm. respecto de las demás.
Cuando la temperatura aumenta, el sol directo en la maceta puede resultar perjudicial para las plantas. Para solucionar esto se puede pintar la maceta de blanco para que reflejo los destellos solares. O bien, forrar la maceta de papel albal. También en ocasiones es útil levantar la maceta del suelo para evitar que éste le transmita su temperatura. Se puede hacer con ladrillos o pequeños tacos de madera.
EL RIEGO
La marihuana necesita bastante agua, pero sin llegar a tener la tierra permanentemente empapada; como referencia observareis que con la falta de agua las hojas se ponen flácidas y mustias y se caen. A partir de aquí tampoco os paséis con el agua. Por ejemplo, para la zona de levante, una frecuencia aproximada sería cada 2 ó 3 días.
El ph del agua es muy importante. Un ph óptimo es alrededor de 6’5. Hay dos caminos para reducir un ph elevado:
* Dejar el agua del grifo reposar 24 horas antes de regar.
* Comprar productos específicos para bajar el ph del agua, aunque puede servir el zumo de limón o el vinagre.
Los medidores de ph se pueden comprar en tiendas especializadas o incluso en tiendas con accesorios para piscinas, peceras, etc...
TEMPERATURA
Se suele creer que cuanto más calor mejor, pero tampoco es cierto, ya que un exceso de calor, a partir de 30 grados más o menos, agobia a la planta y la deja aplatanada. De hecho no requiere temperaturas superiores a 18 grados.
Para evitar el sobrecalentamiento de las raices es recomendable no tener las plantas en recipientes negros. Una posibilidad es pintarlos de color blanco y otra forrarlos de papel albal. De esta manera se consigue reflejar los rayos del sol y estos no sobrecalientan las raices.
EL SEXADO
El sexado de una planta de cannabis es una tarea sencilla y necesaria, hay que tener en cuenta que si no se sacan los machos del cultivo, éstos pueden polinizar a las hembras.
Si las hembras son fecundadas producirán semillas pero perderán potencia psicoactiva, por lo que si no tienes problemas para obtener semillas para el próximo año, procura cortar los machos antes de que florezcan las hembras. También puede ocurrir que la planta sea hermafrodita.
El estrés y la densidad de la plantación favorece el desarrollo de las masculinas, mientras que el espacio libre facilita el desarrollo de las femeninas. Todas las plantas producen tanto el encima masculino como el femenino, y son las condiciones ambientales el determinante de uno u otro sexo. Si has plantado en abril hacia primeros de junio ya las puedes distinguir.
¿Cómo diferenciar la planta macho de la planta hembra?
Observemos la planta de marihuana a partir del 7º- 8º internudo, comenzaran a salir unas preflores milimétricas junto a la unión de las ramas con el tallo.
EL MACHO
Tras unas tres semanas de crecimiento normal, las plantas masculinas tienen menos color, más altura y son más delgadas, tienen menos hojas y las ramas nacen del tallo a una mayor distancia entre si, al tiempo que producen una especie de bolitas de las cuales saldrá el polen que fecundará las hojas de las hembras. Hacia la sexta semana les crece una suerte de penacho de hojas en la punta.
Podremos apreciar unas pequeñas bolas colgando del tallo, se trata de una flor inmadura. Si no se está seguro se puede esperar un poco más, pero se corre el riesgo de que estas bolas se abran mostrando los cinco pétalos y el estambre cargado de polen.
LA HEMBRA
Las plantas femeninas por el contrario son más achaparrada y redondeadas, de un verde más oscuro, tienen muchas hojas y las ramas salen del tallo mucho más próximas entre si.
De la hembra brotarán unos filamentos blancos, como pelitos, son los pistilos, que irán aumentando de tamaño y cambiando de color, a medida que avance la floración.
ABONO
Eligiendo un buen sustrato hasta el primer mes no se debe abonar nada, si acaso algo de estimulador radicular.
Cuando los cotiledones se van agotando y la planta comienza a amarillear (sobre el mes de vida o así, depende del tamaño de la maceta) se puede comenzar a abonar con un abono alto en Nitrogeno. Son los abonos específicos para crecimiento. Son recomendables los de humus de lombriz o algas por ser orgánicos.
Los primeros abonados son a mitad de dosis como mucho y uno cada 3 o 4 riegos. Luego se aumenta la frecuencia de riego hasta 1 riego con abono y otro sin abono y luego se puede ir subiendo la dosis.
Justo antes de floración por finales de agosto (depende de la variedad) se puede echar un estimulador de floración.
Hasta que se vean flores se puede usar el abono alto en N pero en cuanto haya flores se debe cambiar a un abono bajo en N. Lo mejor, una vez más suele ser lo orgánico, por ejemplo, algún abono de algas.
En el ultimo mes de vida de la planta ya no se deben usar abonos.
Todo esto irá en función del número de trasplantes que se hagan. Cuantos más transplantes, menos necesidad de abonado.
SEMILLAS
El principal enemigo de las semillas es la humedad. En un ambiente perfectamente seco mantienen su vitalidad incluso durante tres años y no se ven afectadas por el calor si no supera los 37 grados. Si la atmósfera en que se encuentren es húmeda esta temperatura desciende a los 30 grados. La mayoría de los cultivadores usan un recipiente herméticamente cerrado, como el que utilizan los fotógrafos para guardar sus películas, y lo mantienen a una temperatura constante de 25 grados aproximadamente. Tampoco es aconsejable guardar grandes cantidades de semillas juntas pues podrían calentarse.
El aspecto exterior proporciona un buen número de indicaciones sobre el estado de salud de la semilla. La semilla vital es bien lisa por fuera y nada rugosa; tiene un color gris claro, gris verdoso o gris pardo, y se pone lustrosa si se la frota con las manos. Si una vez abiertas expelen un olor como de aceite rancio, seguramente son demasiado viejas; si por dentro presentan un color negro es seguro que han fermentado y no germinarán jamás; por el contrario si el interior es blancuzco y polvoriento no son muy viejas y aún pueden germinar, pero las plantas que broten serán débiles .
TRANSPLANTES
En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinación, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.
Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:
* Hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz.
* Se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta.
* Se procurará también no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas.
* Al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurará enfocar la planta hacia la luz. el agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. El terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente.
* Acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. Se debe regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.
LA FLORACIÓN
Cuando los días empiezan a hacerse mas cortos y las noches más largas, la planta empieza a desarrollar sus flores. En ese momento se interrumpe el crecimiento vegetativo y la planta concentra toda su energía en la producción de cogollos. El tiempo de floración oscila entre las 8 semanas en las variedades indicas más puras y las 14 semanas de las sativas.
El desgaste de energía debilita las hojas y empezarán a amarillear ya que la planta a parte de necesitar mucha luz solar utilizará los nutrientes de las hojas para el desarrollo de los cogollos. Es el momento de cambiar los fertilizantes y utilizar un abono rico en Fósforo y Potasio. Son los conocidos como abonos de floración.
Durante la floración debemos procurar no utilizar ningún producto químico, en especial pesticidas y los abonos químicos, los primeros son tóxicos si los fumamos y los segundos afectarían al sabor de los cogollos.
Hay que evitar que los cogollos se humedezcan ya que se formarían hongos y se pudrirían, si esto sucede hay que tirarlos. Si vemos cogollos mojados, los sacudimos para que se sequen, también es conveniente, separarlos unos de otros, con delicadeza, para que estén mas ventilados. Un buen preventivo contra todo tipo de hongos, es pulverizar toda la planta con infusiones de cola de caballo.
En los últimos 15 días de la floración, lavaremos bien la tierra, con el doble o triple de agua que la capacidad de la maceta y le damos el último abono. A partir de ese momento, solo regaremos con agua.
LA COSECHA Y SECADO DE LA PLANTA
En general, cuando los filamentos de los plumeros de las hembras pasan de blancos a marrones, más o menos al cabo de unos 6 o 7 meses desde que se plantaron, es el momento adecuado de cortar. Si habéis plantado en maceta el ciclo de la planta será menor, al igual que su producción, y bastará con unos 5 meses.
Hay varias maneras para saber si es el momento de la cosecha:
Normalmente la cosecha se realiza alrededor de dos meses después de haber empezado la floración, pero lo ideal es fijarse bien en la planta…pues según las especies este tiempo se puede acortar o alargar, lo ideal es fijarse bien en:
LAS FLORES
Cuando la mayoría de las flores se vuelven marrones (sobre un 75%) y el crecimiento de nuevas flores se ha detenido.
LOS TRICOMAS
Cuando éstos, en un 20 %, están oxidados, esto es cuando adquieren el color marron, (los trikomas de entrada aparecen como unos chupachups transparentes, que con el tiempo se van llenando adquiriendo una apariencia lechosa, con el tiempo tiende a tomar ese color marrón u oxidación).
Las hojas más grandes, que no tienen resina, se pueden quitar antes de poner la planta a secar. A medida que las ramas vayan madurando, las iremos cortando.
Con una tijeras se manicuran las hojas medianas y las pequeñas que sobresalgan de los cogollos y que se aprecie que no estén cubiertas con glándula de resina; es importante no manosear los cogollos para evitar que las glándulas de resina se rompan malogrando la buena conservación de ésta.
Para secar la hierba, colgamos las ramas o los cogollos sueltos ya separados boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y ventilado. El secado durará de 1 a 3 semanas, dependiendo del clima. La potencia y calidad del producto, dependerá del secado.
CURADO
Una buena curación es imprescindible y se desaconseja cualquier método de curado rápido, como ya explicamos, cuanto más lento sea el secado, mayor potencia tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio.
Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) y abrirlas una o dos veces al día. De ese modo se ralentiza el proceso de secado mejorando el sabor e intensificando el proceso de oxidación que hace que la resina cobre las propiedades psicotrópicas.
La duración del curado varía según el lugar en el que se realice y el grosor de las colas y cogollos, el sitio ideal seria similar al que se usaría para secar tabaco.
Hay que vigilar la hierba a diario por si apareciera moho, las condiciones de curado pueden hacer que aparezcan hongos si no se abre la caja para que se airee. Si encontráramos hongos, hay que sacar los cogollos de la caja y colgarlos al sol.
CONSERVACIÓN
Una vez la hierba está bien seca, cuando el tallo se quiebra, se puede meter en tarros de cristal que cierren herméticamente y conservarla en un lugar fresco y oscuro meses e incluso años. El contacto con la luz, el aire y el calor, es lo que hace que la hierba pierda la potencia.
Según la variedad que cultivemos obtendremos diferentes efectos al consumirla:
INDICAS: Originarias de Asia y Norte de Africa, presentan unas hojas anchas con cogollos gordos en época de floración y no suele alcanzar mas de 2 metros de altura. En general, tienden a producir un estado de relajación física.
SATIVAS: Originarias de África, Sudamérica y Sureste Asiático, presentan hojas más finas, cogollos más delgados y mayor altura (entre 2 y 4 metros. Su efecto es más cerebral y nos mantiene más activos.
HÍBRIDAS: Que buscan características de una u otra variedad.
EL LUGAR
A la hora de elegir el lugar, tenemos que prestar atención a la luz, para ello debemos disponer de un lugar donde la marihuana tenga cómo mínimo entre 5 y 6 horas de sol directo, a ser posible orientado hacia el sur y lejos de las miradas de extraños.
Calcularemos un espacio de 1m2 que será lo que alcance la planta de marihuana adulta en exterior.
La temperatura ideal para las plantas de marihuana está entre los 18º y los 30º.
LOS SUBSTRATOS
Podemos plantar marihuana en tierras que reúnan unos mínimos de calidad, son adecuadas la fibra de coco, la turba y en general todas las que se utilizan para la jardinería, siempre que permitan una buena aireación de las raíces de marihuana y un buen drenaje del agua de riego. No utilizar substratos ya usados o de baja calidad. Por ejemplo: Compo Sana Universal puede ser una buena elección.
Otra opción que tenemos es la de hacer una mezcla de substratos que proporcionen mejores resultados a nuestra planta de marihuana, añadir al substrato una tercera parte de perlita (material blanco parecido al corcho) ayuda a airear la tierra. Para facilitar el drenaje, colocaremos una capa base grava gruesa cuando vayamos a preparar la maceta para nuestra planta.
CUÁNDO PLANTAR
Más o menos con la primera luna creciente de abril. Si plantáis en mayo aún estaréis a tiempo. Podéis plantar directamente en el suelo o maceta, pero casi mejor hacerlo en un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que asegurareis que plantáis definitivamente de semillas en buen estado. Así será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto para el trasplante.
Hay quien pone primero la semilla a germinar en algodón o papel de cocina empapados para pasarla luego al vaso o directamente a la maceta o al suelo. Si se emplea esta técnica, se debe pasar del papel a la tierra una vez que la semilla se abre y la planta tiene unos 2 cm. Al plantar es importante no enterrar la planta más de 0’5 cm y no compactar la tierra para que pueda brotar fácilmente.
Cuando el tamaño de la planta es un factor a tener en cuenta se retrasa la fecha de germinación para dismuir el tamaño de la planta. Por ejemplo si queremos tener plantas no demasiado altas pues se atrasa la fecha de germinación.
LA MACETA
Las macetas deben tener agujeros en el fondo para evitar el estancamiento del agua. la maceta debe ser de material poroso.
La planta deberá tener siempre luz natural o artificial. No se le debe cambiar constantemente de sitio mientras esté creciendo. Cuando la planta tenga 2 o 3 meses, si le falta espacio (siempre le faltará en maceta y por lo tanto su crecimiento no será tanto como en el campo) trasplántala a una maceta mayor; cuanto más pueda bajar la raíz más crecerá la planta. Cada planta debe ponerse lo más lejos posible de los bordes y a una distancia de unos 40 cm. respecto de las demás.
Cuando la temperatura aumenta, el sol directo en la maceta puede resultar perjudicial para las plantas. Para solucionar esto se puede pintar la maceta de blanco para que reflejo los destellos solares. O bien, forrar la maceta de papel albal. También en ocasiones es útil levantar la maceta del suelo para evitar que éste le transmita su temperatura. Se puede hacer con ladrillos o pequeños tacos de madera.
EL RIEGO
La marihuana necesita bastante agua, pero sin llegar a tener la tierra permanentemente empapada; como referencia observareis que con la falta de agua las hojas se ponen flácidas y mustias y se caen. A partir de aquí tampoco os paséis con el agua. Por ejemplo, para la zona de levante, una frecuencia aproximada sería cada 2 ó 3 días.
El ph del agua es muy importante. Un ph óptimo es alrededor de 6’5. Hay dos caminos para reducir un ph elevado:
* Dejar el agua del grifo reposar 24 horas antes de regar.
* Comprar productos específicos para bajar el ph del agua, aunque puede servir el zumo de limón o el vinagre.
Los medidores de ph se pueden comprar en tiendas especializadas o incluso en tiendas con accesorios para piscinas, peceras, etc...
TEMPERATURA
Se suele creer que cuanto más calor mejor, pero tampoco es cierto, ya que un exceso de calor, a partir de 30 grados más o menos, agobia a la planta y la deja aplatanada. De hecho no requiere temperaturas superiores a 18 grados.
Para evitar el sobrecalentamiento de las raices es recomendable no tener las plantas en recipientes negros. Una posibilidad es pintarlos de color blanco y otra forrarlos de papel albal. De esta manera se consigue reflejar los rayos del sol y estos no sobrecalientan las raices.
EL SEXADO
El sexado de una planta de cannabis es una tarea sencilla y necesaria, hay que tener en cuenta que si no se sacan los machos del cultivo, éstos pueden polinizar a las hembras.
Si las hembras son fecundadas producirán semillas pero perderán potencia psicoactiva, por lo que si no tienes problemas para obtener semillas para el próximo año, procura cortar los machos antes de que florezcan las hembras. También puede ocurrir que la planta sea hermafrodita.
El estrés y la densidad de la plantación favorece el desarrollo de las masculinas, mientras que el espacio libre facilita el desarrollo de las femeninas. Todas las plantas producen tanto el encima masculino como el femenino, y son las condiciones ambientales el determinante de uno u otro sexo. Si has plantado en abril hacia primeros de junio ya las puedes distinguir.
¿Cómo diferenciar la planta macho de la planta hembra?
Observemos la planta de marihuana a partir del 7º- 8º internudo, comenzaran a salir unas preflores milimétricas junto a la unión de las ramas con el tallo.
EL MACHO
Tras unas tres semanas de crecimiento normal, las plantas masculinas tienen menos color, más altura y son más delgadas, tienen menos hojas y las ramas nacen del tallo a una mayor distancia entre si, al tiempo que producen una especie de bolitas de las cuales saldrá el polen que fecundará las hojas de las hembras. Hacia la sexta semana les crece una suerte de penacho de hojas en la punta.
Podremos apreciar unas pequeñas bolas colgando del tallo, se trata de una flor inmadura. Si no se está seguro se puede esperar un poco más, pero se corre el riesgo de que estas bolas se abran mostrando los cinco pétalos y el estambre cargado de polen.
LA HEMBRA
Las plantas femeninas por el contrario son más achaparrada y redondeadas, de un verde más oscuro, tienen muchas hojas y las ramas salen del tallo mucho más próximas entre si.
De la hembra brotarán unos filamentos blancos, como pelitos, son los pistilos, que irán aumentando de tamaño y cambiando de color, a medida que avance la floración.
ABONO
Eligiendo un buen sustrato hasta el primer mes no se debe abonar nada, si acaso algo de estimulador radicular.
Cuando los cotiledones se van agotando y la planta comienza a amarillear (sobre el mes de vida o así, depende del tamaño de la maceta) se puede comenzar a abonar con un abono alto en Nitrogeno. Son los abonos específicos para crecimiento. Son recomendables los de humus de lombriz o algas por ser orgánicos.
Los primeros abonados son a mitad de dosis como mucho y uno cada 3 o 4 riegos. Luego se aumenta la frecuencia de riego hasta 1 riego con abono y otro sin abono y luego se puede ir subiendo la dosis.
Justo antes de floración por finales de agosto (depende de la variedad) se puede echar un estimulador de floración.
Hasta que se vean flores se puede usar el abono alto en N pero en cuanto haya flores se debe cambiar a un abono bajo en N. Lo mejor, una vez más suele ser lo orgánico, por ejemplo, algún abono de algas.
En el ultimo mes de vida de la planta ya no se deben usar abonos.
Todo esto irá en función del número de trasplantes que se hagan. Cuantos más transplantes, menos necesidad de abonado.
SEMILLAS
El principal enemigo de las semillas es la humedad. En un ambiente perfectamente seco mantienen su vitalidad incluso durante tres años y no se ven afectadas por el calor si no supera los 37 grados. Si la atmósfera en que se encuentren es húmeda esta temperatura desciende a los 30 grados. La mayoría de los cultivadores usan un recipiente herméticamente cerrado, como el que utilizan los fotógrafos para guardar sus películas, y lo mantienen a una temperatura constante de 25 grados aproximadamente. Tampoco es aconsejable guardar grandes cantidades de semillas juntas pues podrían calentarse.
El aspecto exterior proporciona un buen número de indicaciones sobre el estado de salud de la semilla. La semilla vital es bien lisa por fuera y nada rugosa; tiene un color gris claro, gris verdoso o gris pardo, y se pone lustrosa si se la frota con las manos. Si una vez abiertas expelen un olor como de aceite rancio, seguramente son demasiado viejas; si por dentro presentan un color negro es seguro que han fermentado y no germinarán jamás; por el contrario si el interior es blancuzco y polvoriento no son muy viejas y aún pueden germinar, pero las plantas que broten serán débiles .
TRANSPLANTES
En general, ya hemos dicho en el primer punto que se suele plantar en un lugar provisional para la germinación, como por ejemplo y para ello nada mejor que un vaso de papel que permita a la raíz crecer al menos unos 2,5 cm. en profundidad, ya que será muy fácil cortar el vaso y extraer la tierra como un bloque compacto.
Durante el trasplante las plantas quedan notablemente expuestas a una serie de riesgos, así que habrá que tomar algunas precauciones:
* Hacerlo en un día nublado o al caer la tarde de forma que las raíces no se vean muy expuestas a la luz.
* Se procurará que el nuevo terreno sea lo más parecido al anterior; se saca la planta delicadamente con la tierra como un bloque compacto y se coloca en un agujero previamente practicado en el nuevo terreno recipiente, sea el suelo o la maceta.
* Se procurará también no tocar el tallo, sosteniéndolo lo más cerca posible del nivel de tierra, y sin tocar nunca las raicillas ni las hojas.
* Al depositar el bloque de tierra en el agujero se procurará enfocar la planta hacia la luz. el agujero debe ser lo bastante profundo como para permitir a la joven raíz extenderse en toda su longitud, pues seguramente habrá quedado algo comprimida en su lugar provisional. El terreno se reordenará de forma que el tallo quede a la misma altura del suelo que tenia anteriormente.
* Acumular demasiada tierra alrededor del tallo puede ser peligroso. Se debe regar al finalizar la operación, a fin de facilitar la adaptación al nuevo terreno.
LA FLORACIÓN
Cuando los días empiezan a hacerse mas cortos y las noches más largas, la planta empieza a desarrollar sus flores. En ese momento se interrumpe el crecimiento vegetativo y la planta concentra toda su energía en la producción de cogollos. El tiempo de floración oscila entre las 8 semanas en las variedades indicas más puras y las 14 semanas de las sativas.
El desgaste de energía debilita las hojas y empezarán a amarillear ya que la planta a parte de necesitar mucha luz solar utilizará los nutrientes de las hojas para el desarrollo de los cogollos. Es el momento de cambiar los fertilizantes y utilizar un abono rico en Fósforo y Potasio. Son los conocidos como abonos de floración.
Durante la floración debemos procurar no utilizar ningún producto químico, en especial pesticidas y los abonos químicos, los primeros son tóxicos si los fumamos y los segundos afectarían al sabor de los cogollos.
Hay que evitar que los cogollos se humedezcan ya que se formarían hongos y se pudrirían, si esto sucede hay que tirarlos. Si vemos cogollos mojados, los sacudimos para que se sequen, también es conveniente, separarlos unos de otros, con delicadeza, para que estén mas ventilados. Un buen preventivo contra todo tipo de hongos, es pulverizar toda la planta con infusiones de cola de caballo.
En los últimos 15 días de la floración, lavaremos bien la tierra, con el doble o triple de agua que la capacidad de la maceta y le damos el último abono. A partir de ese momento, solo regaremos con agua.
LA COSECHA Y SECADO DE LA PLANTA
En general, cuando los filamentos de los plumeros de las hembras pasan de blancos a marrones, más o menos al cabo de unos 6 o 7 meses desde que se plantaron, es el momento adecuado de cortar. Si habéis plantado en maceta el ciclo de la planta será menor, al igual que su producción, y bastará con unos 5 meses.
Hay varias maneras para saber si es el momento de la cosecha:
Normalmente la cosecha se realiza alrededor de dos meses después de haber empezado la floración, pero lo ideal es fijarse bien en la planta…pues según las especies este tiempo se puede acortar o alargar, lo ideal es fijarse bien en:
LAS FLORES
Cuando la mayoría de las flores se vuelven marrones (sobre un 75%) y el crecimiento de nuevas flores se ha detenido.
LOS TRICOMAS
Cuando éstos, en un 20 %, están oxidados, esto es cuando adquieren el color marron, (los trikomas de entrada aparecen como unos chupachups transparentes, que con el tiempo se van llenando adquiriendo una apariencia lechosa, con el tiempo tiende a tomar ese color marrón u oxidación).
Las hojas más grandes, que no tienen resina, se pueden quitar antes de poner la planta a secar. A medida que las ramas vayan madurando, las iremos cortando.
Con una tijeras se manicuran las hojas medianas y las pequeñas que sobresalgan de los cogollos y que se aprecie que no estén cubiertas con glándula de resina; es importante no manosear los cogollos para evitar que las glándulas de resina se rompan malogrando la buena conservación de ésta.
Para secar la hierba, colgamos las ramas o los cogollos sueltos ya separados boca abajo en un lugar oscuro, fresco, seco y ventilado. El secado durará de 1 a 3 semanas, dependiendo del clima. La potencia y calidad del producto, dependerá del secado.
CURADO
Una buena curación es imprescindible y se desaconseja cualquier método de curado rápido, como ya explicamos, cuanto más lento sea el secado, mayor potencia tendrá la hierba. El curado consigue que la hierba se seque más despacio.
Una buena forma de curar es meter la hierba en cajas metálicas o de madera (no de plástico) y abrirlas una o dos veces al día. De ese modo se ralentiza el proceso de secado mejorando el sabor e intensificando el proceso de oxidación que hace que la resina cobre las propiedades psicotrópicas.
La duración del curado varía según el lugar en el que se realice y el grosor de las colas y cogollos, el sitio ideal seria similar al que se usaría para secar tabaco.
Hay que vigilar la hierba a diario por si apareciera moho, las condiciones de curado pueden hacer que aparezcan hongos si no se abre la caja para que se airee. Si encontráramos hongos, hay que sacar los cogollos de la caja y colgarlos al sol.
CONSERVACIÓN
Una vez la hierba está bien seca, cuando el tallo se quiebra, se puede meter en tarros de cristal que cierren herméticamente y conservarla en un lugar fresco y oscuro meses e incluso años. El contacto con la luz, el aire y el calor, es lo que hace que la hierba pierda la potencia.
